B：你自身有被其他設計師或品牌抄襲的經歷嗎？

　　K.K：有。一次在逛街的時候，直接在某當紅本土男裝店里看到了我為韓國品牌Juun.J的2010年春夏系列設計的運動涼鞋。當時我買了那雙鞋，回家后拍下照片，把對比圖貼在微博上。傳播的速度很快，品牌那邊馬上就有電話過來，答應我說他們會撤柜，可后來就沒消息了。另一次是在幾個月前的北京時裝周上，有模特在微博上直播某品牌的后臺，拍了秀上穿的鞋子，朋友轉發給我，我一看發現也是一模一樣的抄襲。另外還有一個香港的牌子也抄了。現在廣州的批發市場到處都能看到這個款。

　　B：在設計那款鞋的時候，你有沒有預料到它會如此受歡迎？

　　K.K：完全沒有。最初創作是在2008年，做的時候純粹是覺得好玩，都不知道怎么賣。后來Juun.J看到了，邀我合作，我對原作稍微進行了一些改動，才有了現在你們看到的版本。之前我的作品都是球鞋，所以想做一個打破鞋子空間結構的設計，結合球鞋與涼鞋的概念。把球鞋做成涼鞋，這是第一次；此前流行的羅馬鞋都是對皮鞋的改良。

　　B：既然你發現了有人抄襲，為什么沒再一路追究下去？

　　K.K：小設計師根本沒辦法跟大公司周旋。這個行業本來就是這樣，小眾的設計師嘗試新的設計， 逐漸影響到大品牌，再傳播到大眾市場。

　　B：其實好幾年前，Balenciaga也發生過一次“抄襲門”事件，他們2002年春夏系列里的拼接背心被指抄襲了已故華人設計師Kaisik Wong 1973年的一款設計，后來Nicholas Ghesquiere也公開坦白了這一點。所以說其實小設計師還是有獲得承認的機會的。

　　K.K：但是我們需要媒體的幫助。很多時候我們連自己都還養不活，最基本的生存問題還沒解決，哪里來的錢和時間同大公司打官司？

　　B：你可曾考慮去一間國內的大品牌任職，做他們的鞋類設計師？

　　K.K：沒有。據我所知，有很多品牌對我做調查，拿我當他們的競爭品牌。可能我看上去對他們有威脅。

　　B：那么，抄你的那幾個牌子最后有沒有給你一個說法？

　　K.K：有。第一家牌子的公關打電話來說，微博傳得太快，他們老板很生氣。后來還給我解釋說，他們的鞋類設計師是一個聾啞人，因此溝通出現了問題。我表示無語。

　　B：這只是一個借口吧。

　　K.K：我覺得他們一直在抄襲各種品牌，只不過以前是抄外國的設計師——比如說前幾季抄的都是Kris Van Assche的款——距離比較遠，信息不通暢，所以大家比較難看出來。但是這次抄了我的鞋，太容易辨識了。還有就是因為他們的產品開發模式都是采購型的，去工廠找鞋樣、貼牌，不太會自己投入經費去開發，可能采購的人自己都不太知道這個款到底是誰原創的。

　　B：設計師開始創作前總會參考很多資料，但是他們的作品并不都被視為抄襲，一般的說法是“靈感來自”，這和“抄襲”的含義顯然有所不同。在你看來，兩者的界限在哪里？

　　K.K：這個很難界定。可以肯定的是，設計從來就不會無中生有，一定是對很多舊元素的組合及再造。鞋類設計本身創作的空間并不大，但是如果鞋片、構造、材料都一樣，那就是赤裸裸的抄襲了，只不過我鞋子的曲線設計得比較特別，他們抄襲來的作品未必能做到這一點。

　　B：在你看來，那幾個牌子抄你抄得像不像？

　　K.K：不像。也許照片看上去差不多，但只要把實物放在一起，就會發現，楦型、鞋底都有差別，鞋的版子做得不合理，高度也有差，一看就知道是照著我作品的圖片做的。

　　B：那你覺得自己是受害者嗎？

　　K.K：倒不覺得，只會告訴自己要不斷進步，不能守著這個設計吃老本，我相信以后還能再設計出同樣受歡迎的款式。現在看到批發市場里都是我的設計，我覺得也算是對我的肯定吧，至少作品迅速地流行開來了。

　　B：美國時裝設計師協會正在推動政府立法保護時裝設計的知識產權，但是至于哪些設計獨特到應該被保護，找不到所謂的標準。你認為這樣的法令未來有可能出現嗎？

　　K.K：很難。就算有一天真的立法，也不好說它的效果是否會盡如人意，因為設計師會覺得被法律束縛，綁手綁腳，反而不像原來那么自由。模仿和創意向來是共存的。

　　B：那還有什么辦法來保護設計師權益呢？為了杜絕新系列被高街品牌模仿的可能，Tom Ford本季的女裝發布會僅邀請了少數媒體，并且直到新裝上市前不久才對外發布圖片。你覺得這個辦法怎樣？

　　K.K：我本來一直想，是不是因為我在巴黎發布，公布產品的時間太早，導致給了其他公司很多時間模仿，可是我現在覺得，還是應該第一時間把作品公布出來，不能因為怕被抄就躲躲藏藏，而是該想辦法讓所有人都知道，第一個這樣設計的人是我。很多我們如今穿的鞋子及衣服款式都是流傳了很久的經典款了，任何品牌都在做，誰是最初的設計者，可能沒有人記得了。

　　B：這個想法比較積極。那你對Zara、H&M這類快餐式時尚連鎖店怎么看？

　　K.K：他們賴以生存的模式其實就是“借鑒大牌”，但是，當他們使用一些營銷技巧的時候，比如和大品牌 設計師合作，就能巧妙地避開這個問題。國內的品牌還不會這些，他們尚處于學習H&M、Zara表面的階段。

　　B：本土設計師的處境是不是很艱難？

　　K.K：這其實是中國作為世界生產基地帶來的問題，生產基地和消費市場在同一個地方，就造成了設計師品牌比較艱難的生存環境。設計師本身資源不多，做出來的東西不一定夠好，而別的外貿尾單則可以便宜很多。現在很多產品的價格不是以正常的比例在銷售，比如回力鞋，為什么外國賣500元一雙，我們賣50？其實500才是正常的價格，加了很多運作成本在里面；50根本就是庫存鞋的價格，不是正常的價格。但是老百姓習慣了。所以，最后設計師和品牌拼的不是某個產品的設計，真正的競爭在于價值觀和品牌精神的層面，關鍵是如何讓消費者對你產生忠誠度。到后來都是生活方式的競爭。

　　來自上海的Kim Kiroic于2008年成立個人品牌Kiroic，在此之前他曾在多個國際性運動品牌任職。從2009年開始持續與韓國頂尖男裝設計師Juun.J合作，已連續3季在巴黎男裝周上發表高級時裝男鞋系列。